jeudi 29 juin 2017

#14 - ET POURQUOI AUCUNE NOUVELLE DEPUIS LE 22 JANVIER ? HEIN ?

Tout simplement parce que depuis ce temps j'ai pas mal bossé pour les copains et pas du tout sur mon proto. Je sais que logiquement la "charité bien ordonnée commence par soi-même" mais travailler pour les autres est aussi l'occasion de découvrir des gens biens et de créer une amitié naissante ... et ça n'a pas de prix ça !

Alors oui, le proto en est quasiment resté là.
Il y a bien eu quelques avancées puisque le bâti arrière de selle est bientôt fini, le bac ) batterie est commencé, les supports de repose-pieds modifiés, etc ... mais rien qui pour l'instant ne fera un article ici.

Ah ... et puis il y a eu cette chute à 50 km/h Jeudi 22 Juin : fracture du cubitus gauche avec déplacement, plaque "7 trous" en inox, 6 vis et 18 agrafes.
3 mois sna sefforts importants sur le bras. 3 MOIS !!!! 
L'été et toutes ses sorties moto est foutu, le projet "RPR" en attente, je vais essayer de prendre mon mal en patience.







Ca devrait reprendre en Septembre.

dimanche 22 janvier 2017

#13 - OU COMMENT FAIRE PERDRE 11 CM DE LONGUEUR A UN SILENCIEUX D'ORIGINE


Pour me changer les idées, je suis passé à la réalisation des silencieux raccourcis.

D'origine sur une Mostro ils sont vraiment trop moches car ils sont beaucoup trop longs, ils dépassent presque l'arrière de la roue, c'est dire ! Mais je  ne voulais pas non plus monter des silencieux adaptables -plus ou moins silencieux d'ailleurs- pour aller rouler en rallye où il n'est pas nécessaire et encore moins souhaitable de faire du bruit pour être bien placé.

La solution c'est imposé d'elle-même : silencieux d'origine raccourcis.
Elle permet aussi de conserver l'ensemble des marquages d'homologation.

Je suis parti d'une paire d'occasion sur laquelle l'ancien propriétaire avait déjà bricolé quelque chose et avait attaché l'enveloppe extérieure en alu au moyen de rivets Pop. Ce n'était pas nécessaire, c'est un peu moche, ça montre qu'ils ont été modifiés, mais je fais avec.




On commence simplement par faire chauffer le silencieux afin de dilater l'enveloppe extérieure en alu. Et en hiver c'est pratique avec le poêle !




On déchausse l'enveloppe vers l'avant d'environ 3 cm car elle vient buter sur le raccord au collecteur.




De l'autre côté, on découvre l'embout arrière qui est soudé à l'enveloppe interne. Pour info, toutes les pièces sont en inox. 



On le découpe au ras de la soudure.






On désassemble le tout et on comprends la conception de l'ensemble : un corps en tôle d'inox rempli de chicanes aux bouts duquel sont soudés les embouts avant et arrière, en ayant pris soin de chausser l'enveloppe extérieure et de glisser de la paille de fer (inox) avant de placer et de souder l'embout arrière, 




Cette grille empêche la paille inox de se déplacer vers l'avant du silencieux, côté chicanes tubulaires.
Elle est située à environ 3 cm de ma découpe, il va falloir que je l'enlève pour la replacer plus en arrière.




Elle est retenue au corps par 3 soudures bouchon qu'il faut meuler.





On découpe ensuite le corps et on extrait la grille.









La nouvelle découpe se retrouve à 3 cm de la sortie des chicanes. C'est l'endroit où je vais ressouder la grille.




 Avant ça, il faut enlever les deux parties de tube qui sont reliées à la grille.



Il faut aussi éliminer le bout de tube qui se trouve dans le silencieux (celui en partie haute qui était le tube de sortie), qui se retrouve au ras de la découpe. Etant inaccessible à toute meuleuse, j'ai sorti le chalumeau oxy-acétylénique pour le fondre. La photo est juste après l'oxy-coupage et avant finition à la Dremel (long).



On pratique 4 encoches à la meuleuse aux endroits qui serviront de soudure bouchon pour la grille.
Je n'ai pas pris de photos de cette étape, mais vous comprendrez aisément.



On passe ensuite à l'enveloppe extérieure :
- l'entraxe des trous de fixation d'origine (rouge et vert) étant de 6 cm, on raccourcit de 6 cm côté avant afin que l'un des trous existants tombe en face de la fixation de l'autre trou
- on créé le nouveau deuxième trou de fixation (en bleu) Ø11 mm
- on raccourcit de 5 cm côté arrière




On chausse l'enveloppe sur le corps pour vérifier que les trous tombent bien en face des écrous intérieurs.



On glisse l'enveloppe de nouveau vers l'avant afin qu'elle vienne en butée sur le raccord au colelcteur, on chausse l'embout arrière sur le coprs et on soude. Enfin ... on essaye de faire quelque chose de propre ... sauf qu'il y a par de gros endroits un très gros jour de 3 à 4 mm et que l'embout arrière et le corps ont des épaisseurs différenciées : 1 à 1,5mm pour l'embout et 0,8 mm pour le corps.

J'ai d'abord essayé avec une électrode 1 mm, buse de 4, débit d'Argon de 8 l/min, baguette d'apport de 1,2 mm et intensité de 35/40 ampères pour ne pas trop chauffer et ne pas risquer de crever la tôle de 0,8 mm mais c'était vraiment moche et trop fastidieux.
Je suis passé à l'électrode "passe partout" de 1,6 mm, buse de 6 (ou de 8, je ne sais plus trop), débit de 10 l/min, baguette d'apport de 1,6 ou 2 mm selon les endroits et intensité de 40/50 ampères. Ca allait bien mieux, plusieurs passes ont été nécessaires ... mais c'est toujours aussi moche !!!
Je pense que je manquais d'intensité, mais je n'ai pas la pratique nécessaire pour monter plus haut avec de la tôle si fine.
Le surplus d'épaisseur est meulée.

Je me contenterai donc de cette soudure pourrave bien planquée sous l'enveloppe en alu, heureusement !




La suite est simple : on rechausse l'enveloppe en alu et on remet des rivets là où l'ancien proprio en avait mis (pas nécessaire d'origine, puisque ce sont les pattes de tenue du silencieux aux platines de repose-pieds qui empêchent l'enveloppe de bouger).

Voilà 500 grammes de gagnés sur chaque silencieux, si vous êtes super doués en maths vous aurez compris que ça fait 1 kilo sur la moto, je pourrai donc reprendre 2 fois des pâtes.






D'origine on a un silencieux qui dépasse presque de la roue arrière et qui donne un aspect massif.




Maintenant c'est bien mieux car les proportions sont bien meilleures tout en conservant une esthétique, un collecteur et les bonnes fixations d'origine. J'aime.






L'esthétique générale n'est pas géniale avec la mini selle RAD en position très haute et les silencieux assez massifs en position basse, logiquement ils ne seront pas montés ensemble au même moment :
- PISTE : repose-pieds de SS carbus (comme sur les 4 dernières photos), selle RAD et collecteur/silencieux différents des éléments d'origine (sur mesure, encore à imaginer et à faire)
- ROUTE / RALLYE : selle de 749/999 avec coque alu maison, platine de repose-pieds, collecteur et silencieux d'origine Mostro.

lundi 16 janvier 2017

#12 - FIN DU BATI ARRIERE (ENFIN PRESQUE ...)

Une fois les 4 tubes cintrés, pointés et mis en place grossièrement, il manquait les tubes transversaux pour fermer le bâti sur l'arrière et créer la fixation commune de l'arrière du réservoir et de l'avant de la selle. Chose faite ce Dimanche !


On part de là, avec les ébauches des 4 tubes non liés.





On les aligne et on fait les gueules de loup. Au lieu d'utiliser la disqueuse qui est un outil trop gros ou la lime demi-ronde qui créé trop de vibrations (les tubes sont justes pointés donc leur fixation n'est pas solide), je me suis souvenu des paroles d'Yves KERLO disant que "pour faire un cadre il fallait une lime électrique". On voit l'outil sur la troisième photo, et son avantage principal est que le diamètre en bout de bande est d'environ 20 mm soit le même que celui du tube. C'est un outil maniable et très doux dans son utilisation, il permet donc de créer de belles gueules de loup avec facilité, surtout dans de l'alu !







Une fois le tube transversal positionné.
La difficulté est de positionner correctement les 4 tubes dans l'espace : les courbes doivent correspondre deux à deux entre chaque tube, les supérieurs doivent être tangents aux inférieurs à l'arrière, le tube transversal doit être horizontal et à égale distance d'un point fixe à gauche comme à droite, etc ... toutes les joyeusetés du positionnement dans l'espace. Je m'arrêterai à garantir un positionnement à 1 ou 2 mm près.



Et une fois pointé.






On s'occupe maintenant de la fixation de l'ensemble réservoir/selle.
Là aussi, un tube transversal suffira au vu du peu de distance sur laquelle il travaillera en flexion, soudé de chaque côté aux tubes supérieurs du bâti et portant en son centre une pièce tournée, emmanchée et taraudée.
Les gueules de loup sont plus compliquées à réaliser qu'il n'y paraît sur ces photos car elle se trouvent à l'endroit d'une partie cintrée.






Une fois pré-positionné, je trouve le rendu visuel pas terrible avec une vue assez nette du tube sur le côté. Même si cette vue n'a pas de réalité ailleurs que sur des photos de plein profil (le tube devrait être caché par la selle lorsque l'on se trouvera à côté de la moto) ça ne me plaît pas trop. 



 Le temps de prendre une pause pour discuter avec le Designer En Chef et l'option est prise de couper les extrémités. Ce tube ne travaillant qu'en flexion sous l'effet d'une poussée verticale, il restera suffisamment d'appui sur les côtés.



La pièce centrale est à réaliser, elle servira en partie supérieure à l'appui du silent-bloc arrière Ø35 du réservoir, sera taraudée M8 pour la fixation par vis et sera emmanchée au centre du tube transversal puis soudée.
Un bout d'alu et quelques minutes au tour plus tard ...









On perce le tube ...



... on emmanche ...





... et on soude la pièce rapportée sur le tube transversal puis l'ensemble sur le bâti.















Quelques vues d'ensemble pour se rendre compte des proportions.












J'avoue être satisfait du rendu final avec un prolongement visuel des 2 tubes horizontaux du cadre vers ce bâti qui se resserre bien sur l'arrière pour renforcer l'impression de finesse donnée par la selle courte.
Merci Olivier pour tes conseils pertinents sur ce point !!








Et je n'ai pas pu résister à l'envie de le peser "pour voir".



Avec les attaches de l'arrière de la selle qu'il reste à ajouter, l'ensemble des soudures à terminer et peut-être 2 petits tubes de renfort (l'expérimentation dira s'ils sont nécessaires), je pense arriver à environ 600 grammes.


Je ne crie pas victoire pour autant, j'attends de voir une fois terminé ce que la solidité de cette pièce sera car elle devra supporter le réservoir plein (environ 20 kg), mon poids (plus de 100kg tout habillé) et un coefficient de sécurité de 1?5 à 2 pour tous les chocs rencontrés (même s'ils seront minimes puisque le terrain de jeu de cette pièce sera la piste).

Wait and see.